RCmagvintage

Mon premier projet qui porte son nom d'entrée : TAFF !!!! en tout cas son nom de code, jusqu'a la mise en route.

Derrière cet acronyme il y a l'essence de mon proto : TA pour la transmission du TA02 et FF car il sera traction ou ne sera pas.
Donc si tout se passe bien, à l'arrivée, Taff sera un buggy traction vintage...
Pour l'axe de travail c'est simplicité et économie avec un but avoué et complexe : robustesse et performance.

J'avais prévu un véhicule 4x4x4, mais trop lourd et ennemi de la performance, je suis revenu sur un 4x2.
Je garde l'idée du 4x4x4 mais pas avec un objectif perf, plutot "Ecrase-tout"...

Alors ayant avancé quelque peu sur le transmission et c'est périphérique, je pense au train AR et là, grande question :

Dois je prévoir un train arr triangulé ou train arr à bras tiré ???? Quels sont les avantages de l'un ou de l'autre ???

Après avoir trainé sur le net, la + part des TT en traction sont effectivement en bras tiré, j'ai vu un proto sur base dex210 en triangulation classique.
Je vais me pencher sur le PB, voir si j'ai le temps, faire les 2 variantes, mais j'aimerais savoir ce qui fait la différence entre bras tiré et triangulation "classique".
D'après un membre d'un autre fofo:

fab72220 a écrit :L'intérêt des bras tirés, à condition de positionner leur axe de rotation suffisamment "haut" dans le châssis, est d'obtenir un "recul" de la roue face à un obstacle, en plus du débattement vertical, d'où une plus grande capacité à absorber les irrégularités du terrain en comparaison d'avec une triangulation.

L'autre intérêt est la possibilité, à ce que l'on peut voir sur les divers post parlant de TT à traction avant, de loger de bras beaucoup plus longs qu'un triangle monté en transversal, d'où des débattements plus importants.

En revanche, une double triangulation te procurera certainement un meilleur guidage. Sur le MRC Sand Master par exemple, le compromis choisi est une triangulation, mais avec un angle prononcé vers l'arrière afin d'obtenir l'effet décrit plus haut (permettant de reprendre des pièces existantes dans leur catalogue existant à l'époque).

Après tout est question de choix, en terme de géométrie de suspension, on peut sans fin en... débattre ! :hehe:

Du coup je porte mon choix sur un TT traction à bras tirés pour l'arrière. Une cellule AR de TA02 pour la transmission.
Cette cellule va me servir de labo pour comprendre un TT traction. J'ai déjà récupèrer une cellule AV de Lazer KYOSHO pour étudier un autre principe de transmission. Le top serais une trans de dex210 mais là, c'est plus vintage...mais quand même.
J'ai choisis la cellule de TA02, car je la connais un peu et j'ai surtout des pièces de rechange. ( les pièces plastique subiront un bon bain d'eau bouillante pour la réhydratation).

Après diverses discussion je partirais sur des roues modernes avec des jantes en 2.2' et des pneus qui vont bien. je dosi encore bosser ce sujet car c'est un peu flou les histoires de roues pour moi.

Quelques heures plus tard, j'ai finis mes épures et la définition de mes bras de suspension. Pour la base, j'ai choisis une assiette neutre car je ne sais pas ce qui est le mieux pour un buggy traction. Je pourrais toujours ajuster avec la position des fixations d'amorto. Si quelqu'un sait ce qui est le mieux et surtout ce que provoque le fait d'avoir une assiette cabrée ou plongeante.
Pour le train avant classisque ( triangle suspendu ) réglage possible de l'ackerman et du carrossage. La chasse ou l'antiplongée sont réglé par le C-hub. Je compte lui mettre d'office un peu d'ouverture et un poil de carrossage sans oublier que c'est une traction .
Pour le train ARR c'est plus délicat, vu que l'axe du bras tiré n'est pas parallèle à l'axe de roue, j'ai choisis de gardé uniquement une possibilité de réglage sur le carrossage. Ultérieurement si le besoin s'en faisait sentir, j'ai un jeu de fusée et C-Hub en rab qui me permettrait d'ajouter le réglage de pincement - ouverture. Je me dis que, si je régle au neutre le carrosage quand la position de la voiture est neutre, dés que les bras tirés vont s'enfoncé, naturellement, je vais prendre du pincement.

Sinon, quand la voiture est sur ces roues en statique prete à rouler, quelle est la garde au sol qui serait logique pour un buggy???

Je suis partis sur les base du train roulant du TA02, donc en empattement de 257mm. J'étais partis sur 255mm.
Une petite correction + tard et zou ....

du coup, ça donne ça, voici un bout de l'épure principale :

en bleu : traingle Avant
en rouge : la position des fusées de roues.
en cyan : chassis principal
en orange : la platine
en rose : support arr, qui sert de liaison entre la platine, le chassis et le support d'aileron et de carro.
en jaune ( devant ) : un adaptation de la fameuse pièce J12, ici elle supporte la cellule et le parchoc type Rabbit ( mais revu)
A l'arrière en violet : support de bras tiré et d'amorto
en vert foncée : en bas, le bras en version courte ( 257mm) et en haut de la vue de dessus, bras tiré en version longue soit 275mm d'empattement.

Le "vide" à l'avant entre les pièces dessinées c'est la place de la cellule. Pour en faire un chassis poly cellule, je vais retravaillé l'avant. je vais me servir en modèle de l'avant du MRX, l'avant d'un lazer et à voir ce que j'ai dispo au bon moment.

Voilà tout n'est pas en place et les pièces ne sont pas complètes mais l'idée est là. Vous en dites quoi ???

allez la suite avant que vous soyez malade.... attendez la fin , c'est pire.

Suite à quelques remarques et quelques recherches sur le net , j'ai remis le couvert pour modifier les épures et reprendre complètement le châssis.
Le but de la remise en cause passer sur un empattement "moderne" de 280mm.
Je garde en tête de faire un chassis qui offre plusieurs choix de montage possible. Ca complique la tâche sérieusement. Une version 3 de l'épure est sur le bureau:




Sur cette version avec une cellule de TA02. Ce proto doit me servir comme de travail pour déterminer si la géométrie globale est bonne et comprendre comment se comporte un buggy traction. Si tout se passe bien, une version avec une cellule de MRX ou de laser verra le jour pour placer le moteur à l’intérieur des trains roulants derrière la direction, mais je dois me familiariser avec les transmission à courroie. mais c'est une autre histoire.

Le PB majeure d'une transmission a moteur Avant , c'est de le protèger, comme sur un FF01 ou TA03F.
Pour ça, j'ai une idée : un pare-choc dans le style du Rabbit de MRC?
OUI !!! avec une reprise de choc sur le chassis et glissant. L'idée : le support est fixé sur le chassis, mais le chassis s’emboîte aussi dans le support. Donc en cas de choc, l'énergie est transmise dans tous le chassis et vue la configuration, c'est les train ARR qui va vibrer. Glissant : car le bouclier sera un peu plus long pour descendre comme il faut sous le support et sera fixé dessous de manière classique mais au contraire du rabbit le dessus ne sera pas fixé mais coincé, si le bouclier s'écrase trop le dessus se déboîtera. En tout cas, en théorie, ça marche. C'est de la dispersion d'énergie, on applique ce principe sur les vraies voitures en parlant de déformation programmé : un point de choc qu'on disperse sur des pièces qui vont absorber l’énergie par déformation. Si ça marche moyen, je fixerais aussi le haut du bouclier, les trous sont prévus aussi
J'ai trouvé un genre de tuyau oblong qu'on utilise pour des circuits genre air conditionné ou ventilation. C'est souple et ça se travaille bien et c'est déjà préformé.


Enfin bon j'ai encore du boulot sur les épures et je pense qu'il y aura même une version 4 à ce régime.
Du coup, peut-être que mes bras ARR sont trop long, je n'ai pas de référence.

Pour une fois, j'ai tranché dans le vif et fais une petite marche arrière : pas de renvoi de direction, les biellettes seront directement relié au servo vers un save servo digne de ce nom.

Autre point, le support d'amorto avant est défini, voici son évolution en partant d'un support de TA02 et d'un Top Force :


Du coup alu ou epoxy ??? J'ai prévu de faire une pièce alu, mais à la réflexion, je doute, est ce que ça change quelque chose pour vous???

Sinon, j'ai arreter les épures du proto #1.
J'ai attaqué les plans de définitions des pièces. Et je valide les matières. Pour les bras de suspension, je vais essayer de faire aluminium et POM. Puis on testera.
Ca avance à nouveau...

Mais du coup, les plans étant quand même bien avancé, je vais voir ce que donne les roues....mais j'y connais rien en roue.
Qu'est ce qui irait bien dessus en partant de la base : jante en 2.2" avec un diamètre d'environ 85mm pour la roue complète.

Ca Avance!!!
Petit décalage dans le temps mais elles sont là.
Aperçu de la bête, positionnement à blanc avec les pièces alu brute de découpe laser. 
Sans flach :

Avec flash :
Comment ça c'est pareil !!! non, non bon allez le détail pour voir ce que sont des pièces alu brute de découpe au laser.Il s'agit d'un laser de 8KW, malheureusement pas sur mon park machine, j'ai donc fait appel à un de contacts.
Voici ce que ça donne, juste sortie de la machine :

plus près :

Sur le support amorto Avant : 
Pile :

Face:

Aperçu des bras de suspension, c'est du 8mm : 




Toutes ces pièces vont passer en prépa dés que mon poignet et mon garage seront en état.
Chassis en 3mm : ébavurage, brossage et fraisage des trous.
platine supèrieure en 2mm : ébavurage et brossage
Platine de fixation amorto arr : ébavurage brossage
Bras de suspension : ébavurage, brossage, perçage, taraudage et fin de la mise en forme.

Quelques heures sur l'établis qui devraient m'aider à attendre la suite. Pour l'heure, pas mal de pièce sont déjà dans le carton :- Roues AV et AR : OK
- Transmission et pièce de rechange : OK
- Fusée et porte fusée alu : OK
- Axe de roue : OK
- Roulements : OK
- Cardans standards : OK  en recherche de cardan homocinétique .....  71mm entre goupille :ange: 
- Aileron : OK
- Amortisseurs : OK 
- Motorisation et ESC : OK  ( ceux de La Vieille en attendant et faire les tests : brushless en 13.5T)
- Visserie inox : OK

Plein de choses en cours :
- kit à usiner : en cours (MANOBET inside  parce que c'est beau, plus que charcuter à la main  :smoke:  :smoke:  :smoke: )
- bielettes à pas inverser : cherche une barre de 3mm inox ou alu , voir 4mm alu.
- support d'aileron : trouver de la corde à piano
- une télécommande : je sais pas quoi mettre dessus, soit vintage (récepteur FP-R122JE à trouver avec des Quartz) ou moderne ( Flysky FS -GR3E à trouver)
- un pignon moteur en module 0.6 en 19 dents, je pense, à trouver.

Bon la bestiole avance, j'ai reçu mes dernières pièces...
J'ai donc fait un prémontage avec les 1ere pièces reçues.

Petite vue sur la moitié :


Déjà pas de grosse erreur, tous se monte pile poil. Les bras avant seront a reprendre coté cellule pour en arrondir les parties qui touchent la cellule.

Par contre je suis un gros débile, j'ai tous calculé en pensant aux amortos qui dorment dans la caisse. Donc avec un entraxe de 90mm.
Raté .... ils font 100mm... Alors derrière ça passe car j'avais prévu, on peut monter de 80 à 100mm. Mais devant ça coince.
Il va falloir que trouve de bon amorto à pas cher entre 85 et 90mm d'entraxe.

Pour l'arrière ça se passe bien, il me reste à faire la biellette pour que la roue tiennent droite. Dans cette configuration je n'ai que le réglage de carrossage. Au besoin j'ai un jeu de c-hub, fusée et tous ce qui faut de train avant. Avec une double rotule : je pourrais régler le carrossage mais aussi l'ouverture/pincement. On verra aux essais.


l'axe est plus long de 5 mm, il sera calé par un bout de durite entre le bars et le circlip: en cas de choc, ça amortie un poil.
Il me reste à trouver un axe de bonne longueur pour la liaison bras/chassîs.


Pour l'avant, il y a du taff si j'ose dire :

le premier truc sera d'arrondir proprement les bras de suspension pour qu'ils pivotent parfaitement.
Ensuite fabriqué les biellettes supérieures de suspension, ainsi que les liaisons/fixation des amortos. Quand j'aurais retrouvé des amortos de 90mm. :censure:

Quand tout sera en place , j'attaquerais la tringlerie de direction qui passe, en théorie, au millimètre, voir moins.


En attendant, le montage est rigide et la cellule est bien maintenue. je suis assez content mais le chemin est encore long.
D'ailleurs, au vue des photos, je ne sais pas si je fraise le platine les supports d'amorto AR, vous en pensez quoi ??? Fraisage ou pas ????


Pièce à trouver :

- un jeu de 4 amortos de 90mm, au pire 2.
- des rotules de 5.5 mm comme celle-ci :, celle-ci fait 6mm de diamètre.
-une plaque fine en "plastique" de 1mm ( je pense) pour faire mon parchoc style "rabbit".


A faire :

- poncer et nettoyer toutes les pièces sorties de découpe
- fraiser une partie des pièces : le chassîs, c'est sûr, le reste, je sais pas encore
- fabriquer les bavettes de protection de l'accu
- les biellettes de carrossage AR
- les biellettes de suspension AV
- parchoc
- tringlerie de direction
- modifié la pièce J9 ( ablation d'une partie de 1mm sur 2) a coté des fixations

En stock :

- les roues
- le combo moteur/ESC emprunté à La Vieille
- les pignons moteurs


Une fois ce bilan posé et la 2eme partie des pièces arrivés je reprends le montage on va dire définitif.

Au programme : fraisage du châssis, de la pièces du support de bras tiré (x2) et de la platine. Ensuite ponçage et brossage des pièces puis prépa de 2 ou 3 détails.
Le but était de monté la voiture sur ces bases géométriques : châssis + cellule + ensemble des bras de suspension.

A l'arrivée, content à 90% : 2 choses à reprendre. Les C-hub alu ayant une inclinaison pour donner un peu de chasse, ils sont un poil différent des C-hub en plastique. Ils buttent sur les triangles, je me posais la question savoir si ça gênait le fonctionnement. Vu le débattement qu'il y a de toute façon l'amorto en place ne permettras pas ce genre de mouvement. Donc on va dire que c'est fonctionnel, mais il a le truc qui fait que c'est pas nickel. Quoi faire ???? et une petite erreur sur les plans, j'ai oublié un trou..... sur les supports de bras tiré, je savais que n'avais pas d'axe assez court. Donc je vais prendre un ancien axe que je vais couper à longueur... pour le bloquer, une petite vis M3 sans tête à la perpendiculaire.... eh ben, j'ai oublié le trou de la vis. Bon c'est pas grand chose, et j'en ai pour 10 minutes à tout reprendre et ça ne m’empêche pas de travailler sur le reste.

J'ai oublié de prendre des photos, je verrais ce soir si j'arrive à faire une joli lumière. Je me suis fait chier à monter et à aligner les supports de bras tiré pour qu'ils soient parfaitement aligner comme si les 3 pièces étaient usiné en 1 bloc. Je n'ai pas oublier le frein filet.

J'ai aussi monté un moteur pour voir, j'ai quasi le même déport que sur le FF01 à 1 ou 2 mm. Je vais récupérer le moteur de La Vieille pour voir ce que ça donne avec un brushless. Je confirme aussi que les bras resteront en ABS et que les alu seront pour étagère. Je les ai quand même préparé. Au cas où.

J'ai pas résisté, j'ai acheté un truc qui tue, je me suis laissé avoir par un code promo... des chapes à pas inversé pour régler le carrossage du train arrière. Elles sont rose fluo, genre Sakura.... oui, j'aime la couleur. Les autres chapes seront couleurs alu car j'ai prévu de les fabriqués (en principe).
Le problème étant toujours mon putaing de poignet et de garage.... Bref, je trouve qu'elle a une bonne tête.
Par certains cotés elle a un faux air de grenouille croisé avec une sauterelle.

Pour la suite, je vais devoir attendre de fabriquer mes biellettes et de trouver des amortos à la bonne longueur pour attaquer la mise en place du train Avant et de toute la direction.
J'ai retrouvé mon fameux tuyau oblong pour découper le parechoc, j'ai cru un moment que l'appel de la décheterie avait fait son office, mais non... donc je vais attaquer ça en attendant.

Petite avancé : les trous de blocage des axes sont fait, les axes définitifs sont taillés, j'ai gardé de la marge au cas où je modifie les bras ARR.
les bras avants sont modifié et ils sont parfaitement libre autour des axes de la cellule comme ceux du porte fusée.
J'ai pas de photos, elles sont floues, je recommence ce soir....
Cette semaine, je devrais recevoir mes amortos, les bielettes que j'ai acheté ( les roses pour l'arrière ) et je dois faire les bielettes AV pour pouvoir monter les roues et tester la géométrie. Je pourrais enfin attaquer la construction de la direction.
Ensuite je me repenche sur la fixation de la batterie. Et j'installe l'électro de La Vielle. Puis test... mon dieu, ça parait facile vu comme ça.

Quelques étapes succesives :

En attendant quelques photos :

La liaison entre la cellule et le chassis : le support d'amorto est repris sur la cellule et coincé par une équerre.
L'équerre sert de point de fixation à la platine qui viens prendre en sandwitch le support d'amorto et la cellule.
Sachant que la cellule est aussi fixé par ces points classique sous la cellule et à l'avant.

La pièce à l'avant recevras aussi le parechoc boudin genre "Rabbit"


J'attends avec impatience mes fameuses biellettes roses.

Aperçu de l'avant, vu de l'arrière :


et vu de l'avant :


Finalement le moteur dépasse de manière très raisonnable, 1 ou 2 mm max de plus que sur un FF01.

Détail sur les pattes de la Sautenouille    


J'ai refait les trous qui manquaient pour bloquer les axes.

D'ailleurs, impossible de retrouver mes vis M3 sans tête.  Là, les vis PZ cylindriques sont très moche.
Si quelqu'un avait 2 ou 3 vis qui trainent chez lui, je suis preneur....  


Pour la forme :




Allez, l'avancée du jour : les suspensions sont montées ainsi que la triangulation avant.
J'ai commencé par faire mes biellettes à pas inversé du train avant. J'avais récupéré un échantillon de diamètre 3 et de 100mm en 6082 T6, un alu qui a de bonne cara méca. Le 3 passe difficilement dans la filière. Celle du pas à gauche étant neuve et d'une grande marque d'outillage de coupe, ça c'est bien passé. Pour le pas à droite, j'ai voulu utilisé ma bonne vieille filière qui traine dans ma caisse. Il a fallu passé un coup d'abrassif sur la tige et faire un bon chanfrein. Il y a quelques stigmates, mais ça devrait allez mieux pour les prochaines. Je vais quand même recommandé une filière neuve en pas à droite.
Aperçu :


J'avais plusieurs options pour fixer l'amorto sur le demi train AV, j'ai opté pour cette solution car elle me dégage toute la place pour passer mes bras de direction. Je pense que les 5 points de réglages du support suffiront. Je voulais les C-hub alu rien que pour pouvoir faire ça, au cas où. Bon, c'est fait.
Le train avant est complet en géométrie.


Tout est libre, pas d'intersection de mouvement, j'ai hate d'avoir les cardans homocinétiques.



Pour le train Arrière, pas de question à se poser... quoi que. J'ai choisis cette configuration un peu au hazard, c'est une position intermédiaire. A valider.


Le fait de mettre mes amortos à l'envers je me suis aperçu qu'ils sont pile poil dans l'axe des efforts. Dans le bon sens, ils sont un peu déporté car je dois mettre une calle de 2mm pour que la tête d'amorto ne touches pas le support. On verra.
Je suis impatient de recevoir mes fameuse biellettes roses sakura... la frime. Dés qu'elles seront là, je pourrais mettre TAFF sur roues.

Mais pour le moment, il y a un truc qui manque.

Elle commence a prendre forme. Pour le moment sont point d'équilibre est juste derrière la cellule. On verras avec l'évolution.


Alros du coup, elle avance :



J'ai donc fait mes biellettes sur un échantillon d' Alu. J'ai fait un test sur un clou ( 2.8mm x 60mm). La filière passe bien et le résultat est propre.
Le problème d'un clou c'est qu'il va rouiller de peur. Est ce que quelqu'un sait si il existe des clous inox en diamètre 2.8mm ????
Ou du rond de 2.8mm en inox. Du rond inox, on peux en retrouver facilement mais en diamètre 3. Trop gros avec l'évasement du métal quand on passe la filière. Donc je passe un appel pour des clous inox de diamètre 2.8mm ou du rond inox de 2.8mm. Je pense que l'inox devrait bien supporter la filière. J'espère.

Sinon j'ai pensé faire mes bielettes en acier puis les "bouillir" à l'huile au chalumeau pour les bleuir... en théorie, ça doit augmenter leur tenue en corrosion.



Ca y est, c'est une voiture... oui elle a enfin des trains suspendus et avec des roues :


Je n'ai pas pu résister à monter tout ça car j'ai enfin reçu mes bielettes rose Sakura :


Le rose est en rappel des rotules des bras avant. Et puis, j'aime bien le rose. :love:

Pour le train avant, justement, on est juste mais on est bon, surtout quand j'aurais mis des roulements neufs à l'avant. Le changement se fera quand j'aurai reçu les nouveaux cardans homocinétiques :love: :ange:
D'un coté :

De l'autre :

Il va falloir que je m'attaque à la direction et là la place coté roue :

C'est pas la fête.


Je me demande si je vais pas faire une petite patte de déport quitte à modifier l'Ackermann... Je ferais un test.

Aujourd'hui, à un poil de cul près, le point de rotation se fait sous les roues arrières, bon ou mauvais ????

Sachant que finalement mon problème va être de décider où positionner le servo pour faire de vrai biellettes de direction.
Et finalement mon angle de braquage est pas si mal :



allez pour le/mon plaisir, séance de pose :







Bon une chose est sur, il va falloir revoir l'amortissement arrière, beaucoup trop dur. Mais si quelqu'un pouvait me parler des suspenssions en Buggy 4x2.

PapaOurs a écrit :un truc me turlupine.... comment on régle les amortos sur un buggy ????

Je ne prends pas le Monster Beetle ou le Lunch box en référence car là, on est dans un autre monde. (Les 4x4)Si je prends mon '"truggy"( le Sierra Pirate électrifié) il est plutot raide et dure et sur les 4 roues. Si je prends La Vieille qui est en mono-shock avant et arrière genre Hotshot, elle est plus douce mais moins dure. (les 4x2 propulsion)Et si je prends le MRX ou l'Ultima, sachant que j'ai juste révisé les amortos mais aucun réglage de fait, elle sont smooth et molle devant et plus ferme derrière. Tellement smooth que je pense que le chassis tape a chaque réception en l'état.

Alors vos avis?

Allez , c'est pas finis et pendant ce temps mon cerveau chauffe.... comment couvrir la bête....

D'autres étapes donc :



A peine arrivé, à peine assembler ce midi. Comme ça le frein filet est sec pour le montage de ce soir... bon en fait, c'est monté.

Je suis bluffé par la différence entre ces cardans homocinétiques donc des HOP UP OP-791 ref : 53791 donc en théorie pour DF-02, bah ça passe nickel ici avec ma trans de TA02 et mes bras inspiré des Top Force et Manta Ray.
Dés le montage j'ai ajouté des roulements neufs. Constat : ça tourne sur du velour, pas de bruit, et des mouvements plus fluide. Et un gain sur le braquage ahurrisant :
cardan classique :

cardan homocinétique :

La roue vient en butée sur le bras et l'amorto.



Je vais donc devoir penser à ça dans la construction de la direction.

Je ne regrette pas cet achat imprévu surtout vu son prix et en plus, c'est beau:


Du coup je vais pouvoir mettre un coup de collier :
- Récupération de l'électro sur La Vieille
- Faire le proto du parchoc
- Construire la direction. je vais surment ajouté une calle de 1mm pour déporté les roues pour me laisser un peu de place.

mais une déception,.....j'ai récupéré l'electro de La Vieille et j'ai étudié les emplacements possibles. Je voulais centrer les masses autant que possibles par rapport à l'axe. Quitte à reculer l'ESC et le récepteur. Je choisis de monter le servo tête en bas pour garder le maximum de réglage pour la batterie. Ça se présente pas mal. Je décide de monter un saveservo hightorque tamiya . Je dois aussi avancer le pivot sur la fusée de la roue car la chappe touche la jante. Je dois fabriquer des biellettes de 82mm.
Résultat : merdique. J'ai un énorme différentiel de braquage entre les 2 roues et je n'ai pas le même rayon de braquage des 2 côtés.
Je vire tout et recommence en construisant des renvois de direction sur le chassis.

A suivre.... et là, ça a chier.

La construction de la direction c'est mieux passer que prevu. Je ferais surement une modif des colonnes qui supportent la direction pour qu'elles soient plus rigide.

Bon allez juste un aperçu car les photos sont dégeu, j'essayerais d'en faire en pleine lumière.

Une vue générale qui doit étonné mais finalement, c'est pas mal.
Elle est en vie, première course d'électron dans les circuits.

Aperçu aussi de mes bielettes à pas inversé :


Depuis la photo, j'ai reprise un peu les réglages.

Une vue générale :


mais j'ai encore bossé dessus après, demain je ferais une belle photo.

Je suis content, si je la lache de 50cm, elle ne touche pas le sol et descend sur les 4 roues de manière équivalente.

Bon okay, il manque le parechoc, l'aileron, l'accu et les accesoires de la fixation d'accu.


Bon la suite de suite en fait !!!

Allez une petite avancée :




Une implantation d'essai pour libérer l'espace de la batterie, j'ai 3 positions de réglage pour positionner l'accu.


Quand l'accu aura trouver sa meilleure place, l'électronique descendras sur le support d'accu et sous la platine.

Je vais encore modifier mon biellettes ici elles font 32mm, je vais en faire en 34mm ce qui devrais me redonner les 2 mm sur la bielettes à pas inversé.


Pour l'arrière, je pense qu'on ne bougeras plus rien avant les essais:


Le point d'équilibre se situe toujours un peu en arrière de la cellule. Si j'appuie sur le support d'amorto avant ou juste derrière la voiture descends à plat.

Il me reste encore pas mal de bricole, notamment le parechoc :


Ça avance, ça avance...




Mais en revoyant les photos, je me suis dit que ça n'allait pas.
Le montage du vario ne me plait pas même pour tester. Et j'ai eu une autre idée.

J'ai avancé le servo de direction au maximum pour libèrer de l'espace derrière et j'insère l'ESC.



Le radiateur de l'ESC est coincé autour de la platine alu. Je me dis que même si le flux d'air n'est pas directement sur le vario vu que toutes les parties alu sont en contact, ça devrait suffir pour la dissipation thermique



Je peux le monter d'un cran en plus eventuellement. Le servo n'est fixé que par 2 vis au lieu de 4.



Je fixerais l'interrupteur à coté en décalant l'ESC au maximum à gauche ( à l'opposé du coté moteur) et le récepteur ira tout à l'arrière de la platine, dessous. Ca permet aussi de bien séparer les câbles de puissance des câbles de commandes.

Vous en pensez quoi ? Une grosse étape est franchie.

Et le rêve devient réalité!!!
Un rêve de gosse en quelques sortes, j'aurais au moins réaliser celui-là...
Mais du coup, j'ai continué à travailler sur le sujet : je pense qu'on est pas loin de la config de test.
Les éléments ont trouvés leur place.


Elle est vivante et à fait ses premiers tours de roues. Alors qu'on a pas mal évoqué le choix de cette cellule et le fait de faire tourner le moteur à l'envers avec une cellule classique.... abh devinez quoi, premier tour de roue, elle part en arrière. Je veux rouler sans cable sensor donc impossible d'inverser la rotation via l'ESC, j'ai donc inversé 2 phases. Nickel:


Le problème des photos c'est qu'on ne voit pas les loupiotes qui brillent, mais elle a fait ses premiers tours de salon.
Son silence de fonctionnement est le premier truc qui m'a sauté aux oreilles.

Je suis content!!!!!

Je pense que c'est assez bien rangé, et, vu le choix de surface, finalement assez compact.


J'attends mes 2 supports de direction définitif ( merci Manobet ) pour la caller aux petits oignons. J'ai aussi fait les enjoliveurs et les protections d'accus.
Il me resteras à fraiser les trous qui reprennent la direction


On se rend bien compte de la taille du chassis par rapport à l'accu. J'ai choisi de fixer l'accu une nouvelle fois avec du velcro. Exceptionnellement, j'ai acheté du double face!!! c'est surprenant.



En dehors des finitions physiques ( parechoc, aileron et carro) et voir si je mets des ressorts plus longs à l'arrière, je vais devoir régler le Setup de l'ESC.

Et là, j'ai besoin de vous , voilà les réglages par défaut :


et voici les valeurs de réglages :


par exemple, pas de drag brake, donc les valeurs par défauts ne sont pas adaptées.
Du coup , quel setup ou quel valeur dois je modifier pour une base de départ.
Vu que c'est en anglais, je comprends pas bien certains paramètres donc à quoi ils servent.
HELP !!!



Puis amélioration technique :
Changement des support de direction beaucoup plus rigide (merci Frantz) :


De l'ébauche, j'ai corrigé les pièces pour les installés et que tous les mouvements soit fluides.



Il ne me reste qu' fabriquer la barre de liaison définitive entre les 2 renvois.

Anecdote : c'est la première fois que je fais un stoppie avec une voiture.... :smoke:


Allez encore des modifs :
En commençant par une question :
J'ai 2 hexagone alu qui me reste de Rozie, bien que ce soit des T2M pour RX10, je pense qu'ils peuvent aller. Mais qu'est ce que ça apporte un hexagone alu par rapport à un hexa en plastique???


Sinon 1ere évolution : le premier parechoc, il servira de proto pour la forme et la taille.



L'usage me dira si je dois le modifier, il est fait à partir d'un tuyau oblong qu'on utilise pour les VMC, hotte quand la place est limite dans les murs ou faux plafond. La colle PVC prend dessus, pour autant, il me semble trop souple pour du PVC. A voir.

Il est fixé au bloc avant, ma fameuse J12 modifiée... Elle est fixé en dessous et le haut est flottant.


Il reviens assez loin sous le chassis pour faire une sorte de squid.



Finalement, elle est assez équilibré visuellement, elle ne fait pas déséquilibré. Le fait d'avoir des bras de suspension avant décalé vers l'avant par rapport a des bras d'origine contribue à l'effet visuel.


De derrière aussi, elle va bien et ne fait pas masse...

Finalement elle gardera ses amortos court, les autres ne vont pas.
Physiquement aussi, l'équilibre est pas mal :

L'équilibre se fait juste en avant du support de batterie, sous le palonnier de direction.

d'ailleurs, là aussi, une petite modif, après avoir trouver les réglages adéquates sur la largeur utiles aux renvois de direction, j'ai fabriqué une biellettes beaucoup plus rigides et réglables:


Petit point de vue :


et bonus : https://youtu.be/fcWM0ERYDEI


Sinon j'ai toujours besoin d'aide pour mon setup avec ou sans sensor pour régler au mieux mon ESC :

PapaOurs a écrit :......

Et là, j'ai besoin de vous , voilà les réglages par défaut :


et voici les valeurs de réglages :


par exemple, pas de drag brake, donc les valeurs par défauts ne sont pas adaptées.
Du coup , quel setup ou quel valeur dois je modifier pour une base de départ.
Vu que c'est en anglais, je comprends pas bien certains paramètres donc à quoi ils servent.
HELP !!!

Si quelqu'un pouvait m'aider sur le setup de l'ESC ( Voir mon post précédent en C/C ci-dessus)
Une autre question : j'ai retrouvé le câble sensor que j'avais bricolé pour la Vieille pour le rallonger. Je n'ai pas assez de recul pour savoir ce que je peux faire ou pas comme réglage avec ou sans le câble. En bref, quelle est la différence entre les réglages avec le câble ou sans le câble

Séance(s) d'essai et analyse(s)


J'ai repris de zéro mes problèmes de vario, reset ON ...
Mon vrai problème est de comprendre sur quoi agit les différents réglages proposés. Les nuances shakespeariennes me sont parfois floues.



1er essai : test de roulage tranquille sur ma terrasse sèche et premier saut. Retour aux réglages par défaut de l'ESC.
Premier tour à plat, la voiture se comporte bien et est réactive sur les changements de direction. Mais la direction me semble floue.
2eme tour, j'ai juste virer le drag break, la voiture profite avantageusement de la roue libre pour s'inscrire en courbe et relancer. Une bonne piste. J'arrive à faire déraper l'arrière, je sais pas ce que ça veux dire.
On attaque les sauts à petite vitesse, elle enchaîne bien mais plante de l'avant en glissant sur le bouclier et le squid. Le bouclier fait son boulot et travaille comme je l’espérais. Sur les saut plus rapide, la courbe est belle mais la réception est toujours sur l'avant. Sur un choc le bouclier à casser il manque de flexibilité car il est fin.

Donc si je m'en tiens à ça et à une petite inspection : 
- corriger le plantage à la réception : j'ai reculer l'accu de 10mm, il manque encore l'aileron et son support. J'ai aussi durci un poil la précontrainte des ressorts avants.
- parechoc : pour l'instand j'ai monté un parechoc que j'avais en rab : celui du Royal Ripper, le look est sympa mais plus d'absorption de choc. Ou alors je récupère un vieux parechoc de rabbit que je redécoupe. Dernière solution trouver un alliage plastique qui supporte les contraintes et retaillé un nouveau parechoc.
- Le supports d'amorto avant à plier sur un gros tonneau en tombant de la terrasse. Une fois redresser, on y vois rien. Le fait de plier à protèger le reste et surtout la cellule. Soit je prévois une collection de supports, soit je dois prévoir une carro qui protège, soit je renforce (un peu) la pièce, soit je monte selle en POM pour plus d'élasticité.
- J'ai aussi noté dans quelques cas une vibration d'une roue avant en fonction du coté ou je vire à grande vitesse. Je vais revoir mes biellettes, je trouve que les rotules ont pas mal de jeu aussi.
Je suis ouvert à toutes vos remarques.


2eme essai : petit essai avec un bout de parchoc qui a finis éclaté, il a fait son boulot....

Ceci dit : avec l'accu reculé, la belle ne plante plus et se reçoit mieux. Les ressorts tarés plus serrés amortissent mieux l'impact. Ça progresse. L'arrière suit bien le train AV même en freinant en courbe. Le phénomène de sous-virage est moins marqué.

Par contre je dois vraiment trouver une soluce parchoc....  quel matière....  j'irais voir demain chez leclerc ou carrouf les planches à découpé. Sinon on va ressortir les solutions vintage et récupèrer des bidons de 5l d'eau déminéralisé ou des bidons de lessives...

Wait and see !!!!

Par contre, j'ai beaucoup de jeu dans mes rotules, vu qu'il en a 6 sur la tringlerie de direction, ça fait beaucoup.
Je cherche une référence ou un modèle de chape rotulé qui soit sans jeu. On en trouve plein mais sur photo difficile de savoir quel jeu il y a. Idéalement je cherche une référence en plastique ( de bonne qualité) car du coup je peux faire une bielette à pas inversé. Je trouve pas de chape rotulé alu avec un pas à gauche.... 



AUjourd'hui ( si vous avez tenu, ptetre que là, le vomi arrive):

j'ai commencé à travaillé sur la direction et le train avant pour la fiabiliser. J'ai commencé à changer les rotules pour voir. Et c'est un peu mieux.

Je vais aussi redémonter ou préparer une autre cellule en reperçant les passages d'axe de triangle pour y insèrer des bagues pour annuler le jeu au niveau des triangles. Ils ont tendance à faire des mouvements d'avant en arrière quand j'accélère ou freine. Ca ne peut pas aider pour la tenue de cap. Et la précision de direction. J'avais déjà fait ça sur un TL01 et c'était très surprenant la différence.
Sinon j'ai recyclé ma vieille carro de 405.... c'est particulier...

Bon jusque là, ça va :



oui... aussi:



mais là :



Je suis sur que certains sont en train de perdre la vue ( ou le déjeuner), j'ai fait un essai avec une carro de TT standard mais pas réussi à couvrir la voiture correctement.
Bon le premier choc passé, l'oeil s'habitue :



L'arrière fait ultra light !!! 



Pour la fixation, récup des supports de Bonzie du temps où il avait des grosses roues + un plot plastique à l'avant : 





Sinon une rotule remplacé pour limiter le jeu : 





alors???  


Ah bah oui un détail, il manque le parchoc  
Moche...  :lol:  :lol:  :lol:  c'était le premier mot de mon plus grand (ingrat ces enfants) mais mon petiot adore. Et le moyen est comme la fosse... sceptique.
Ceci dit les roues ARR sont là pour limiter les masses, si j'ai besoin de rajouter du poids a l'arrière, c'est le premier truc que je vais changer. Je vais ptetre aussi faire un essai de glanzerisation sur cette carro qui ne craint plus rien....



La carro est en cours de glanzerisation..... objectif : sobriété.

travail de fou ! franchement resect
en + il a une tronche vraiment sympa